RING JACKET MEISTER ONLINE STORE

COLUMN 『服の向こう側』 vol.53 /　衿の話　（new model no.286H）

「スーツのデザイン」というのは、大きく変わらないようでいて実は少しずつ変化していっている。

よく気を付けないと分からないような微差かもしれないが、その微差がデザインに大きく影響を与える。

ぼくがデザインとしてまず目に留まるのが「衿」だ。

衿の大きさ（衿幅）によって印象がガラリと変わる。

一般的にスタンダードなのは8.0～8.5ｃｍ幅くらい。
少しモードというかシャープな印象になるのが、7.0ｃｍ～7.5ｃｍ。中にはもっと細いものもある。

もう15年以上前だろうか？
エディ・スリマン率いるディオールのナローラペル・タイトフィッティングの
スーツが大流行し「ナローラペル＝モード」と捉える人も多いが、
60年代～70年代前半に人気を博したコンポラスーツなども衿が細いスタイルなので一概にも言えない。

そして、9.0ｃｍ～9.5ｃｍくらいが落ち着いたクラシックな雰囲気で、
RING JACKETの主要ハウススタイルもこの辺りになってくる。

衿幅だけでなく、ゴージ位置（上衿と下衿を縫い合わせているラインの位置）も印象に大きく影響してくる。
一時、ゴージ位置が高いデザインが「シャープな印象。スッキリとして格好良い。モダンに見える。」として人気があったが、、、
極端なハイゴージに振れた反動でやや下がってきているのが最近の傾向だ。

クラシック回帰の流れもあり、モダンなハイゴージ・デザインより、
イタリアのクラシックなサルトで作られるようなゴージ位置の低い衿が今の気分になってきたのだ。

昔、熟練の老サルトに聞いたことをふと思い出した。

『ハイゴージになると上衿が短く・小さくなり曲げにくくなる。
上衿を首に沿わすように生地を曲げていくには、ある程度の大きさが必要なんだ。
オーダーなのでやろうと思えば出来なくはないが、少し無理がある。
クラシックなサルトで極端なハイゴージはあまり見られずゴージ位置が低いデザインが多いのはこの辺りに起因している。』

衿はあくまでデザインではあるが、「作り」にも影響するのだ。

現在の主流は、ゴージ位置が極端に高すぎず、下記のような肩のラインとゴージラインがほぼ平行になっているものである。